Su andadura en el mundo de la moda da comienzo en 1983 colaborando en el taller del diseñador Juan Rufete.Sin embargo, poco se sabe de la vida de Ángel Schlesser antes de dedicarse al diseño ¿en qué momento decidió que no estaba en el camino adecuado?
Estudié Derecho y después estuve un tiempo que no sabia muy bien lo que quería. Cuando llegué a Madrid el contacto con la moda fue a través de amigos, corría la década de los 80 y había mucha gente que empezaba a hacer cosas en el campo del diseño, concretamente en el diseño de moda y conocí a algunos. Fue un descubrimiento total porque nunca me había imaginado todo el entramado que había detrás de las colecciones, lo descubrí y me interesó.

¿Cómo ha evolucionado el mundo de la moda desde sus comienzos?
Afortunadamente hemos pasado una larga temporada de bonanza económica y con esas condiciones todo lo que es de alguna forma accesorio, que no es cubrir necesidades básicas, siempre progresa. Los últimos quince años han sido de descubrir la moda, preocuparse por todos los temas de diseño no sólo a nivel moda, sino de decoración, gastronomía y, en definitiva, de todo lo que rodea el buen vivir.

¿Qué es la moda para Ángel Schlesser?
Lo que resulta nuevo, personal y, al tiempo, con sentido.

¿Se considera un artista?
No.

¿Puede un diseño no ser bello?
No solamente puede ser inadecuado sino que también puede ser feo...

¿Cuál es su prenda fetiche?
El vestido.

A lo largo del año, son numerosas las revistas que elaboran ranking de las mujeres mejor vestidas y más elegantes. A su juicio, ¿qué mujeres españolas deberían encabezar esas listas?
Las que vestidas siguen dejando translucir su personalidad.

¿Es lo mismo vestir bien que ser elegante?
Se puede aprender a vestir bien, pero la elegancia es un compendio de armonía, de inteligencia, de estilo, de buen gusto, es algo innato difícil de improvisar.

¿Cree que seguir las corrientes de moda es símbolo de inteligencia o de poca originalidad?
No creo que sea símbolo ni de inteligencia, ni de poca originalidad, hay que conocer las tendencias sabiendo adaptarlas en cada momento y a cada edad.

¿Cree que el mundo de la alta costura está mitificado?
Sí.

Su participación en Cibeles comenzó en 1988 y una década después interrumpió su presencia pasando a formar parte de la Asociación de Creadores de Moda de España junto a diseñadores de la talla de Modesto Lomba, Jesús del Pozo, Elio Berhanyer, Antonio Pernas y Roberto Verino ¿Qué pasó exactamente para que se creara una plataforma de estas características y se retirase durante dos años de la que se considera la principal plataforma del diseño español?
Lo que ocurrió fue que Cibeles había tomado un rumbo equivocado para nosotros y no estábamos cómodos.

Al finalizar los desfiles es habitual que los diseñadores salgan a la pasarela a recibir los aplausos de los asistentes ¿Es el momento que más satisfacción le aporta? ¿Considera que es una profesión agradecida?
El momento que más satisfacción me aporta, no. Apenas salgo, me muero de vergüenza…

En estos momentos son varios los diseñadores que poseen auténticos imperios dentro del mundo de los negocios y que, incluso, ya cotizan en bolsa ¿Cree que puede darse el caso de que los diseñadores dejen de serlo para transformarse en auténticos empresarios?
Sí, por supuesto. Yo me considero un empresario desde hace muchos años.

Junto a Martina Klein ha participado en la creación de una colección cuyos beneficios irán destinados al programa ‘Mucho X Vivir’ de la Asociación Española contra el Cáncer’ ¿Cree que al ayuda a los más necesitados es la mejor forma que tiene una persona conocida para emplear su fama?
Si por el hecho de ser una cara conocida puedes beneficiarte de ello para contribuir a una buena causa me parece la mejor forma de aprovecharte de ser un personaje popular o conocido.

En los últimos años son muchos los diseñadores que son asiduos de fiestas nocturnas, encuentros sociales, etc. A pesar de haberse convertido en una práctica casi habitual, usted parece que evita prodigarse en este tipo de encuentros. Esto le ha hecho tener una imagen enigmática y, de hecho, es muy poco la información suya que aparece en Internet ¿Por qué huye de estos actos? ¿Cree que hoy en día el hecho de estar inmerso en esa vorágine social permite alcanzar la fama de forma más sencilla y rápida? ¿Es eso precisamente lo que no le gusta?
No es que huya de estos actos, lo que ocurre es que la vida nocturna y la jornada laboral desgraciadamente son incompatibles, por lo tanto procuro asistir a los que considero ineludibles por mi trabajo.

Usted ha sido el creador de un perfume que se ha convertido en fragancia de cabecera para muchas mujeres ¿Es importante que la mujer tenga un perfume único que le ayude a definir su personalidad o es de los que está de acuerdo con las mujeres que prefieren tener una gran variedad que alternan según la época del año, la estación o el momento concreto en el que se encuentren?
El perfume es una forma de seducción. Cuando encontramos el perfecto somos fieles, hasta que hallamos otro que, de nuevo, nos permita cautivar.

¿Por qué no crea una línea de ropa exclusivamente masculina?
Ya lo hice en mis comienzos, pero ahora me resultaría muy difícil tener que centrarme en una colección masculina cuando lo estoy tanto en ropa de mujer.

Ha diseñado el vestuario para varios largometrajes como Hazlo por mí, de Ángel Fernández Santos o Más que amor frenesí, de Albacete y Menkes. Además, cuenta entre sus incondicionales con personajes de la talla de Ana Botella o la Infanta Elena ¿De quién le gustaría recibir el encargo de un diseño?
De cualquier persona que se encuentre segura con mi ropa.

Como diseñador, ¿cuál es su mayor obsesión?
Las cosas bien hechas...

Después de tantos años en la moda, ¿se puede seguir innovando?
Por supuesto que se puede seguir innovando, aunque determinadas ideas vienen de otra forma.

¿Me cuenta su secreto para tener tantos éxitos?
Trabajo, constancia y dedicación plena.